Публикация от: 2-04-2010, 18:09
  • 0
Всё большую популярность у радиолюбителей приобретает способ изготовления единичных печатных плат с переносом рисунка с распечатки на лазерном принтере. Печатать лучше всего на тонкую мелованную бумагу - в ней меньше ворс, хороший результат получается на листах журнала "Стерео - Video", а также подложках "самоклеек" и термобумаге для факсов (сторону подобрать экспериментально). В лазерных принтерах следует включить режим максимальной подачи тонера (отключить "экономичный" режим, если он был включен, контраст - на максимум и т.д.), а также использовать тракт с минимальным изгибом бумаги (такая опция есть в старых моделях HP LJ 2, LJ4 и др.). Рисунок платы должен быть "отзеркален", такая опция имеется в меню печати многих графических программ, например Corel Draw, Corel Photo Paint, а при печати из программ, не умеющих "зеркалить", необходимо применять вывод на Postscript принтеры, опция отзеркаливания у которых имеется в драйвере. Вместо вывода на лазерном принтере можно использовать ксерокопирование, но также в режиме с максимальной контрастностью и на термобумагу от факсов. При изготовлении двухслойных печатных плат для уменьшения термоусадки бумаги последнюю рекомендуется перед печатью изображения "прогнать" через принтер вхолостую (без печати рисунка). Кроме того, обе стороны должны быть на одном листе во избежание сильного рассогласования из-за разной термоусадки бумаги. Обезжиренная плата ложится медью вверх на ровную поверхность, сверху полученный отпечаток тонером вниз. Этот "бутерброд" со стороны бумаги прижимается утюгом (секунд на 20 - 30), разогретым до температуры глажения крепдешина (спросите у дам). Утюг должен расплавлять изображение, сделанное лазерным принтером, не сразу. То есть тонер при такой температуре должен стать из твердого вязким, но не жидким. Когда плата остынет, её нужно опустить в теплую воду, подержать там несколько минут. Как бумага раскиснет (будет видно), всё легко сдерется, остальное просто скатать пальцем. Вместо воды удалить бумагу можно серной кислотой. Если дорожки смазанные, вы неаккуратно снимали утюг или ставили холодный груз. Если дорожки где-то отсутствуют, утюг слишком холодный. Если дорожки стали широкими, утюг слишком горячий, или слишком долго грели плату. Если плата двухсторонняя, то сначала на просвет совмещаются бумажные распечатки обеих сторон, в любых свободных противоположных местах иголкой прокалываются два технологических отверстия, первая сторона платы "гладится" как обычно, потом сверлится по технологическим отверстиям тонким сверлом, а с другой стороны по ним же на просвет совмещается с бумажной распечаткой другой стороны.

Приготовление раствора хлорного железа в домашних условиях.

Если нет хлорного железа в готовом виде (в порошке), то его можно приготовить самому. Для этого необходимо иметь 9%-ную соляную кислоту и мелкие железные опилки. На 25 объемных частей кислоты берут одну часть железных опилок. Опилки засыпают в открытый сосуд с кислотой и оставляют на несколько дней. По окончании реакции раствор становится светло-зеленого цвета, а через 5—6 дней Окраска меняется на желто-бурую—раствор хлорного железа готов к применению. Для приготовления хлорного железа можно использовать порошкообразный железный сурик. При этом на одну объемную часть концентрированной соляной кислоты требуется 1,5—2 части сурика. Компоненты смешивают в стеклянной посуде, добавляя сурик небольшими порциями. После прекращения химической реакции на дно выпадает осадок и раствор хлорного железа. Готов к применению.

Травление и дальнейшая обработка платы.

Травление надо производить в пластмассовой (фото кювета) или фарфоровой (тарелка) посуде. Если плата небольших размеров, её удобно травить в тарелке. Глубокая тарелка выбирается так, чтобы плата не ложилась полностью на дно, а углами опиралась на стенки тарелки. Тогда между платой и дном будет пространство, заполненное раствором. Во время травления плату необходимо переворачивать и помешивать раствор. Если вам надо быстро протравить плату, подогрейте раствор до 50-70 градусов. Если плата больших размеров, то в крепёжные отверстия (по углам) вставьте спички так, чтобы они выступали на 5-10 мм с обеих сторон. Можно вставлять медную проволоку, но тогда будет большее насыщение раствора медью. Травите в фото кювете, помешивая и переворачивая плату. Работая с раствором хлорного железа необходимо соблюдать осторожность. Раствор практически невозможно смыть с одежды и предметов. При попадании на кожу, промойте содовым раствором. Фарфоровая тарелка легко отмывается от раствора и может применяться в дальнейшем по прямому назначению. По окончании травления слейте раствор в пластмассовую бутылку, он вам еще пригодится. Плату промойте в холодной проточной воде. Под тонкой струей воды снимите лак при помощи безопасного лезвия (счищать). Высушенную плату необходимо подчистить скальпелем от лишних соединений и расплывшегося лака. Если дорожки близко друг к другу, то можно расширить просвет скальпелем. После этого плата еще раз обрабатывается мелкой шкуркой.

Лужение проводников изготовленной печатной платы.

О полезности данной процедуры можно и не писать. В противном случае можно остановиться и на предыдущей. Далее поверхности платы покрываются кисточкой жидким канифольным флюсом. Лужение производится очищенной от проводов луженой экранной оплеткой (белого цвета). Предварительно оплетка пропитывается канифолью и в небольшом количестве припоем ( можно конечно и сплавом Розе, но это уже экзотика). Далее оплетка прижимается к поверхности дорожки паяльником и медленно равномерно (подбирается экспериментально) проводится по длине дорожки. Если все условия выполнены правильно, то в результате Вы получите ровную белую луженую дорожку. После того как все дорожки на всех сторонах обработаны, производится промывка платы спиртом. Промывка ацетоном нежелательна, так как припой с ацетоном дает со временем токопроводящее химическое соединение в виде белого налета по краям площадок и дорожек, а при достаточной плотности монтажа есть опасность ненужных гальванических связей. После промывки проводится сверление (очистка) отверстий для установки р/компонентов. Плата готова к монтажу.

Mаленькие, но нужные советы.

Совет первый:

Если у вас имеется двухсторонний стекло текстолит но вам не нужно изготавливать двухсторонний печатный монтаж, можно разделить (расслоить) на две части стекло текстолит. Для этого берётся остро заточенный нож, желательно тонкий, находится середина между фольгой и делится ножом по всему периметру, постепенно приближаясь к середине. Эти Вы сохраняете большую часть травящего раствора (нет нужды травить вторую сторону), сверлить становится на много легче, в виду тонкой текстолитовой основы и естественно Ваше сверло прослужит намного дольше.

Совет второй:

Если Вы не обладаете лазерным принтером, не надо отчаиваться. Берёте и делаете всё как сказано ранее и распечатываете на струйном принтере (такое уж барахло найдётся везде), затем идёте в ближайший офисный пункт, где размножают документы (ксерокопирование), и просите симпатичную комсомолку сделать копию на Ваше произведение. Далее галопом (на радостях конечно) бежите домой и продолжаете творить, творить, творить.

Совет третий:

Лучше всего использовать бумагу для струйных принтеров. Это которая для фотопечати. Бывает нескольких видов, но лучше всего подходит один: та, у которой одна сторона глянцевая. Брать лучше с плотностью побольше - я беру 144 г/м. Печатать, естественно, надо на глянцевую сторону. Плюсы: в горячей воде отлетает "на раз" и почти без следов. Следы легко оттираются зубной щеткой. Утюг можно ставить на максимум - бумага толстая. Обычно пользуюсь "Ломондом".

Советом поделился Alexey Volyk

Совет четвёртый:

Вижу, сейчас многих интересует печать плат на лазерном принтере. Решил прислать письмо, которое отправил тем, кто ко мне обратился, может, кому поможет. Методика достаточно проста. Я беру рекламный проспект фирмы “Samsung”с новинками ее продукции (можно использовать и другие). Он выполнен на хорошей глянцевой мелованной бумаге. Распечатываю на ней рисунок, если расстояние между проводниками очень маленькое, то необходимо сначала прогнать этот лист через принтер, чтобы он при печати рисунка не дал усадку с самым высоким разрешением, которое можно выставить в свойствах принтера. Далее прикладываю рисунок к заранее вырезанной обработанной шкуркой "нулёвкой" и обезжиренной ацетоном заготовке, лишней частью бумаги в натяг обматываю заготовку, чтобы она не смогла провернуться внутри, но чтобы со стороны печати было два слоя бумаги. Края загнуть на тыльную сторону, чтобы края получились не в на хлёст, а встык, скрепляешь их скотчем. На утюге тип ткани ставишь лён, и когда прогреется, гладишь с хорошим нажимом. Необходимо периодически проходить по поверхности ребром утюга. Все движения делай медленно и равномерно. Некоторые говорят, что если перегреешь, то тонер растекается, но у меня такого ни разу не было, так что не бойся. Вся процедура приглаживания длится примерно 10-15 мин. После этого наливаешь в какую-либо чашку теплой воды, но не горячей, с предварительно остывшей заготовки обрезаешь лишнюю бумагу, кладешь в теплую воду, ждешь, когда бумага размокнет, а затем пальцем, круговыми движениями скатываешь оставшуюся бумагу. У высохшей заготовки поверх проводников должен быть белый налет от мелованной бумаги, он служит дополнительной защитой при травлении

Советом поделился Василий, vservice@boka.ru Успехов.

Совет пятый:

Про печатки - совет простой и снимающий почти все по отмоканию и т.д. Нужно просто печатать не на красивых журналах, а на советской фотобумаге. Где и как ее искать - каждый решает для себя сам. Но результат: Прогладил, выждал минуту, пока остынет, потом поддел бумагу и оторвал. Идеал. Вид, будто печатал прямо на текстолите. Последнюю плату сделал ради прикола с шириной дорог 0.1 Класс

Советом поделился Виталька, Уфа!

Совет шестой:

Я, использую плёнку для лазерных (не струйных) принтеров приклеенную одним краем на лист бумаги (у нас продаётся по 6 руб. за лист) и программу “ Eagle 4.11”. По этой технологии изготовлено полтора десятка плат разных размеров, половина – двухсторонние. Печать на плёнке допускают почти все лазерники, я печатал на “HP LJ 1200” и “Canon LBP 1120”. Рисунок платы печатаю в нескольких экземплярах на одном листе, если позволяют размеры. Если плата двухсторонняя, верхнюю (со стороны компонентов) печатаю в зеркальном отражении. При двухсторонней печати плёнку совмещать гораздо проще, скрепляю плёнку между собой обычным степлером, так чтобы можно было вставить заготовку платы немного большего размера. Заготовку платы зачищаю «нулёвкой», затем протравливаю в слабом растворе азотной кислоты до получения равномерного матового оттенка. Затем быстро промываю под струёй тёплой воды и опускаю на несколько секунд в кювету с чистым ацетоном, потом протираю чистой желательно белой неокрашенной тканью. Затем заготовку помещаю между плёнками, кладу на кусок фанеры толщиной 10 мм. расположенный на столе, накрываю пленку тем же листом бумаги, к которому она была приклеена и проглаживаю утюгом периодически поднимаю бумагу просматривая как ложится тонер, через плёнку очень хорошо видно, где тонер пристал к фольге – там получается более тёмный цвет. Утюг у меня старый с терморегулятором (жена хотела выбросить, а я прибрал), терморегулятор ставлю в среднее положение (нарисованы две точки). После проглаживания одной стороны переворачиваю и проглаживаю вторую, но времени нужно почти вдвое меньше т.к. заготовка уже нагрета до нужной температуры. После полного остывания заготовки отрезаю край плёнки со скрепками (если плата двухсторонняя) и аккуратно снимаю плёнку с одной стороны потом с другой, если всё сделано правильно то весь тонер остаётся на фольге, а на плёнке только контуры рисунка. Травлю плату в хлорном железе, после травления тонер не смываю, а сверлю отверстия т.к. на чёрном тонере хорошо видно протравленные отверстия в контактных площадках.

Советом поделился Сергей, Dolik3@yandex.ru Успехов.

Теги: Печатные платы